Lhassa - Gyantse : 258 km, du 04/11 au 08/11

Comme vous vous en doutez, physiquement, le Tibet ne s'annonce pas comme la partie la plus facile du voyage. Il se trouve que les routes les plus jolies ne sont pas vraiment les plus plates. A nous les longues montées et descentes!

Contrairement a la Mongolie, ou nous essayions d'etre le plus autonome possible en nourriture, au Tibet nous avons choisi de ne pas nous charger (pour partir "leger" vers les cols) et de compter donc essentiellement sur les ravitaillement trouvés sur la route. Dans les villages on trouve normalement des petits boui-bouis qui nous servent des soupes de pates, du riz ou des "momo" (sorte de gros raviolis). Si on a pas de chance il n'y a que de la tsampa alors on fait avec.. La tsampa est l'aliment de base des tibetains, ils en mangent tous les jours, surtout le matin (les pauvres): c'est de la farine d'orge grillée que l'on mouille d'un peu de the au beurre de yak rance pour faire une pate. Dit comme ca, ca fait pas trop envie, mais c'est pas affreux non plus c'est juste tres bourratif et ca a pas trop de gout (pour avoir l'impression de voyager au Tibet nous vous invitons a manger un peu de farine en buvant un verre d'eau). Si on est sage on a le droit de rajouter un peu de sucre ou de remplacer le verre d'eau par un verre de biere.

Quand il n'y a vraiment pas de restaurant, on frappe chez les gens qui sont toujours ravis de nous offrir un peu de tsampa! 

La sortie de Lhassa est plutot plate mais quand on regarde les paysages aux alentours, on comprend vite que ca ne va pas durer.. Ca a au moins le mérite de nous remettre en jambes apres presque 15 jours sans vélo.

Ces premiers kilometres ne seront pas non plus de tout repos : entre les camions qui nous klaxonnent dans les oreilles (est-ce pour nous encourager ou pour nous dire de nous ranger sur le coté de la route?), les 4x4 de touristes, les convois militaires, et les voitures de flics qui nous suivent pendant plusieurs dizaines de metres avant de s'arreter a notre niveau pour nous crier un grand "hello" puis repartir (cf. article Permis Tibet, oui on sait c'est long et ya pas d'images..). On sera d'ailleurs impressioné par la quantité de camions militaires qui circulent sur cette route. On se demande ou ils vont : on les voit passer dans un sens, puis le lendemain ils passent dans l'autre sens..

On quitte toute cette circulation en prenant la route qui mene a Gyantse (et en quittant donc la 318 qui mene directement a shigatse, mais vous aurez compris). On peut alors profitez des paysages l'esprit tranquille (en faisant bien sur abstraction des cols qui nous attendent).

Cette portion de route se passe finalement sans probleme sous un magnifique ciel bleu et des temperatures particulierement douces (surtout quand on arrive de Mongolie!). 

Nous quittons donc rapidement la vallée pour prendre une route bien plus jolie, qui passe par des beaux lacs, de petits villages sympathiques, de somptueux sommets. Et 2 cols.

Pour s'acclimater convenablement (chacun sait qu'il est préférable de ne pas dormir a plus de 300m au dessus de sa derniere nuit a partir de 4000m d'altitude bien sur) nous effectuons la montée du Kampa La (1er col, a 4785m) en 2 jours, nos jambes nous remercient aussi. Finalement ce n'est pas si difficile, toute acceleration impromptue est impossible, mais en prenant notre petit rythme ca passe a l'aise. Bizarrement c'est plutot quand on descend de velo pour faire autre chose (monter la tente, aller remplir un bidon d'eau etc..) que la tete tourne, sur le velo ca va.

Le Karo La (le 2eme, a 5020m) est plus court, heureusement car on a un bon vent de face qui en plus de nous ralentir considerablement, nous gele les pieds et les mains.

Mais tous ces efforts sont largement recompensés par les paysages que l'on découvre. Et pour ne rien gacher, nous avons le droit a un magnifique ciel bleu depuis notre départ qui rend la balade encore plus agréable. Nous sommes aussi persuadés que le spectacle n'a pas la meme saveur quand on attend le col depuis des heures, qu'on le voit se rapprocher doucement a chaque coup de pédale, qu'on decompte les kilometres et les virages ou quand on descend simplement du bus pour prendre sa photo.

De maniere generale, nous trouvons beaucoup de similarités entre les Mongols et les Tibétains. Ces derniers se sentent d'ailleurs plus proches des descendants de Genggis Khan que des Hans (l'ethnie majoritaire a 90% en Chine). En plus de leur modes de vie, dictés par des climats rigoureux, ces peuples partagent aussi la meme religion (le bouddhisme, pour ceux qui feraient semblant de suivre) et le fait d'avoir eu une grande periode de gloire passée (n'oublions pas que l'empire Mongol fut le plus grand empire qui n'est jamais existé, allant de la Turquie a la Chine, et de la Russie au Tibet) qu'ils s'efforcent aujourd'hui de ne pas oublier. Une difference cependant, le nomadisme semble moins présent au Tibet: les maisons sont en dures, les cultures sont plus nombreuses et le betail moins important. En ce moment, on prepare l'hiver, l'heure est donc au derniers ramassages de foin qui nourrira les betes quand tout sera devenu blanc.

En quittant la route principale allant de Lhassa a Shigatse, on est rentré dans un Tibet plus rural. Les petits villages se succedent, certains a dominante chinoise (un peu comme des villes nouvelles ou plein de chinois sont venus s'installer) et d'autres beaucoup plus typiques, ou l'on retrouve une majorite de Tibetains. Les maisons sont construites en terre cuite pour les plus anciennes et en pierre pour les plus récentes. La porte d'entrée et les fenetres sont toujours richement décorées par des peintures et des tissus aux couleurs vives.

A la maniere des yourtes mongoles, les pieces des maisons sont agencées avec des canapés en périphérie et un poele au milieu. Les bouses de Yak sont, ici aussi, tres prisées pour faire chauffer le poele (on a testé pour faire un feu, sans trop de succes: a part faire de la fumée, on ne sait pas trop a quoi ca sert..). Du coup, on en retrouve un peu partout en train de secher et notamment sur les murs des maisons.

Pour nous le principal probleme reste la communication. On a deja du mal a faire comprendre qu'on aimerait bien manger du riz alors pour ce qui est grande discussion, c'est raté. C'est assez frustrant. Du coup on se rattrape quand on rencontre des tibetains qui parlent anglais, on les assome de questions, sur les changements du Tibet, la religion, la Chine etc..  Mais en dehors des villes c'est rare d'en trouver, pour l'instant on se contente donc des formules de politesse et des gestes mais on est vite bloqué.

A l'arrivée a Gyantse, nous faisons un peu de tourisme en visitant le fort et le monastere de la ville (rassurez-vous, on en profitera aussi pour se faire de bonnes bouffes et bien recuperer des efforts fournis). La visite du fort nous laissera perplexe: il n'y a aucun point de vente de billet a l'entrée et le portail est ouvert. Nous commencons la montée en pensant que la billeterie sera un peu plus haut mais nous arriverons finalement au sommet de la forteresse sans aucun probleme (et sans avoir payer d'entrée non plus, ce qui est plutot bizarre en Chine). Peut etre que nous n'avons pas pris la bonne entrée? Ou est-ce que la visite est interdite? Ca restera un petit mystere surtout que nous étions tout seul en haut de cette forteresse ou la vue sur Gyantse et sur son monastere est fantastique. 

Gyantse est peut etre la ville tibetaine la moins marquée par l'influence chinoise: en se baladant dans les petites ruelles du quartier tibetain, on retrouve une atmosphere de petit village de campagne ou le betail se promene dans les rues, ou les maisons sont richement décorées, ou les tibetains jouent a des jeux de dés traditionnels. La ville a quand meme droit a son quartier chinois avec ses grandes avenues et ses grands batiments.

La visite du monastere est agréable, meme si on est pas forcement fan de ce genre de visite (ben c'est vrai qu'on trouve que toutes les chapelles se ressemblent un peu alors quand il faut visiter un monastere avec 108 chapelles, on vous laisse imaginer l'attention toute particuliere que nous avons porté a chacune d'entre elles). Il n'empeche que certaines parties de la visite nous ont pas mal plu, a commencer par ce moine sortant des bruits bizarre en tapant au tambour dans une piece remplie de statues digne d'un  film d'horreur (desole pas de photo, mais un film viendra quand la censure chinoise sera derriere nous).

Ensuite l'ambiance qui regnait dans la salle de priere, avec une lumiere tamisé et des décorations colorées. Enfin, la visite s'est faite au calme, loin de la cohue du Potala (ou de la cité interdite) par exemple, ce qui n'est pas fait pour nous deplaire.